Sari la conținut

flomar60

Editori
  • Număr conținut

    105
  • Înregistrat

  • Ultima Vizită

  • Zile Câștigate

    11

flomar60 a câștigat ziua ultima dată pe Martie 21

flomar60 a avut cel mai apreciat conținut!

Despre flomar60

Profile Fields

  • Oras
    Segarcea

Vizitatori Recenți Profil

1.317 vizualizari profil

flomar60's Achievements

Utilizator Tehnician

Utilizator Tehnician (2/6)

39

Reputație Comunitate

  1. Se poate încerca scoaterea unei prize pe secundar fără demontarea trafului... secundarul fiind bobinat în exterior, se îndepărtează izolația exterioară si aveti acces la ultimul strat de bobinaj al secundarului.... incercati la partea opusă firului final care iese afara, sa curățați emailul de pe spira respectiva si sa lipiti un fir de contact acolo... operatia necesita atenție și îndemânare!... eventual apelați la ajutorul unui prieten priceput... spor!
  2. Traful a fost construit pentru o tensiune primară de 380V....și are 2 prize pentru situația când tensiunea e mai mică cu 10% decât 380V ( adica aprox 38V) și pentru situația când tensiunea e mai mică cu 5% decât 380V ( adică 19V)....conectarea tensiunii primare se face la borna zero ( un fir) și la una din celelalte borne,funcție de valoarea tensiunii (celălalt fir)! Pentru că tensiunea rețelei a crescut iar intre 2 faze avem acum 400-410V ,alimentați primarul la borna zero și la borna 380V....în secundar veți găsi tensiuni mai mari cu 2-3V față de cele indicate....spor!
  3. Eu am avut toate statiile de emisie/receptie din sistemul de irigatii la care am lucrat dotate cu sursa in comutatie!... sute de statii!... celebrele RTM si RTF... in perioada 1979-1991...
  4. c_anicai ,colegul RR este,în electronică, unul dintre cei mai pregătiți utilizatori din domeniu de pe acest forum....păcat că ai ales să răspunzi așa la critica lui! In fine ,să nu uiți un lucru-experiențele practice conteză mult în procesul de învățare....doar că mai trebuie să știi să înveți.... Apreciez mult faptul că d-l dumitrumy a descoperit un potențial pozitiv în persoana dumitale! Spor tuturor!
  5. Este un modem combinat internet+tv de la fostul UPC actual Vodafone... are 4 iesiri prin cablu pentru net plus Wi-Fi... am oprit alimentarea... voi incerca si soluția propusa...
  6. Am trimis pe mail o poza cu conținutul fișierului hosts.... la adresa menționată mai sus...
  7. Salutari! De ieri am o problemă cu accesarea site-ului.... Nu poate fi accesat de pe calculator... am resetat modemul propriu... am schimbat browserul crome cu mozila... am incercat de pe telefon in modul wi-fi... nu reusesc!.... problema este doar pe tehnium, pe alte site-uri nu apare... singurul mod prin care am acces este telefonul mobil+reteaua orange, date mobile... asa am reusit sa urc acest post pe site.... folosesc Windows 10 pe calculator...
  8. Adevărat a înviat! Cu sănătate și noroc în toate!
  9. Pentru ca am la dispoziție un A350 ”donator” am încercat să fac modificarea sugerată de mine în postul de mai sus.... În primul rând am greșit dimensiunea butonului ,in realitate este 18 x 4mm....am făcut poze cu fiecare etapă constructivă: 1) așa arată un buton demontat de pe masca amplificatorului împreună cu carcasa proprie: ..așa arată butonul demontat din carcasa proprie: .se îndepărtează șaiba distanțoare din carton care va fi montată la loc după efectuarea modificarii....rostul acestei șaibe este de a anula jocul longitudinal pe axul comutatorului... .se marchează locul găurii și se începe găurirea cu diametru mic-1,5mm și se creste la 2,5mm apoi la 3,2mm...găurirea se face cu atenție și cu viteză mare și avans mic altfel se exfoliază acoperirea metalică a butonului și se strică aspectul...de asemenea se începe găurirea de pe fața vizibilă a butonului tot din cauza faptului ca-dacă se incepe din partea cealaltă-se exfoliază acoperirea metalică .apoi ,folosind freze ”deget” cu diametrul de 2mm si 2,5mm se fac rectificările necesare și se lărgesc cele 2 canale longitudinale prezente deja în interiorul butonului...cele 2 canale longitudinale se adâncesc pâna la aprox 2mm de fața butonului .se prelucrează LEDurile de 3mm diametru cu ajutorul unei minifreze dotată cu disc abraziv,așa ca în poze: .se modelează și se izolează terminalele LED-urilor .se montează LED-urile în butoane și apoi se montează șaibele distanțoare din carton .pe fața butoanelor LED-urile nu trebuie să iasă mai mult de 1mm .așa arată butoanele montate în carcasă .se lipesc fire de legătură ,se izolează și se montează masca pe poziție .aspectul final: .....modificarea este laborioasă și este consumatoare de timp (posibil să pierdeți o zi întreagă pentru modificarea tuturor butoanelor amplifului) , necesită scule dedicate și multă îndemânare....dar ,pentru un pasionat de lucrări vintage ,nu este o problemă! Spor la modificări!
  10. Din câte știu, butonul de plastic care actioneaza respectivele comutatoare are dimensiunile 12x4mm... iar axul comutatorului este centrat pe mijloc si are 3x3mm... pe verticală sus/jos ar ramane aprox. 4mm... ar incapea acolo un LED mic de 3mm...gaura pe diametrul LED-ului si lipit in interior... e nevoie de îndemânare si multă mecanică fina ca să rezulte o lucrare estetica...
  11. Da, ați înțeles bine!....contactul electric intre cele doua se face înainte de ieșirea din pământ la acea bucată de platbandă la care se leagă consumatorii...
  12. Distanta între electrozi este de 2,5-3m pentru o eficiență maximă ,indiferent de forma fizică de amplasare-în linie,pătrat,triunghi.... Apoi șanțul are adâncimea de minim 50cm și,foarte important, electrozii se bat la nivelul fundului șanțului nu la nivelul solului!....în cazul formelor geometrice (pătrat,triunghi) platbanta de legătura nu închide forma geometrică....racordarea consumatorilor la priză poate fi făcută în orice punct al platbenzii de legătură....toate sudurile se acoperă cu smoală topita ca protecție împotriva coroziunii...practic, imediat ce se face sudura se ia o bucată de smoală solidă și se ține pe locul încins până se topește.... ....sunt electrozi de 1,5m de 2m și de 2,5m lungime.... Dacă ,după realizare, rezistența ohmică este mai mare decât valoarea optimă , se”dubleză” priza adica se iau electrozi mai lungi si se bat decalat față de cei existenți in aceași șanț....aceștia vor avea propria platbandă de legătură iar cele 2 platbenzi se vor uni doar in zona punctului de legătură cu consumatorii....practic se leagă ambele platbenzi ale electrozilor la bucata de platbandă care pleacă spre consumatori... Încă o precizare- mulți fac măsurători cu șanțul descoperit....se ține cont ca acoperirea șanțului poate reduce rezistența ohmică cu până la 2 ohmi... Spor!
  13. Eu zic că nu putem pune semnul egal intre solicitările mecanice prezente la subansamblele unei pompe si solicitările mecanice prezente la un montaj electronic ....și excludem cazurile speciale de genul procesorului si componentelor aferente prezente la bordul autoturismelor care sunt supuse non-stop vibrațiilor... apropo de exemplele cu Dacia....am rupt aerisitorul iar șaibe de cupru aveam intotdeauna de rezervă! Iar despre statoare știți și dvs foarte bine că au acele pene speciale din material electroizolant(textolit,pertinax) si care ,alături de forma specială a canalului ,nu permit ”evadarea”spirelor... ...vrem,nu vrem aceste soluții tehnice sunt prezente în majoritatea construcțiilor electronice și sunt viabile de-a lungul timpului.... ...că există posibilitatea abodării soluțiilor constructive amintite de dvs nu contestă nimeni!....doar că ,aceste soluții constructive nu se ”pupă” cu factorul economic....asta e!
  14. D-le Olaru sunt nevoit sa va contrazic! In zeci de ani de depanare de echipamente electronice ,in marea majoritate a cazurilor am gasit acest model de fixare a radiatoarelor....inclusiv in echipamente industriale...se folosea si se folosește la greu acest sistem de fixare cu autofiletante pentru că este mai puțin laborios si suficient de sigur in exploatare....și un filet normal desfăcut de 100 ori se degradează ,dar este mai mare consumatoare de energie si timp execuția unui filet normal în aluminiu decât utilizarea acestui sistem -crestătură/autoforant....când nu se utilizează autoforant, în canalele respective se presează bolțuri de fier cositorit sau de alamă și se lipesc pe partea cealaltă a circuitului imprimat realizând astfel susținerea mecanică a radiatorului.....eu am desfăcut de cel puțin 10 ori astfel de autoforante la un radiator de amplificator si le-am refiletat pe poziție cu șurubelniță potrivită și nu s-a stricat filetul....și de fiecare data am strâns, nu m-am jucat!....am stricat capul cruce al autoforantului si a trebuit să-l înlocuiesc dar filetul a rezistat... ...câteva poze:
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.