Sari la conținut

donpetru

Root Admin
  • Număr conținut

    8198
  • Înregistrat

  • Ultima Vizită

  • Zile Câștigate

    476

Orice postat de donpetru

  1. Am observat si eu. Fiecare utilizator are motivele sale daca doreste sa mai posteze sau nu, dar mai sunt si cazuri, cei drept mai rare, cand datorita unor probleme de natura medicala nu putem accesa forumul s.a.m.d. Oricum, care ar fi motivul lipsei de pe forum, sa speram la revenirea d-lui cat de curand posibil.
  2. @hixpp02, mersi pentru sfat. Cand ati spus "prea vechi", va referiti: mai vechi de cateva saptamani, de anul trecut etc. ??? Haideti sa detaliem un pic.
  3. Multumesc tuturor pentru pareri. Am luat pana la urma niste jante idem cu cele originale de 17 inch de pe masina. Am si intrat astazi in posesia jantelor. Mai ramane sa primesc anvelopele Tigar de care va spuneam mai sus. Aceste anvelope au fost expediat de emag din ce observ, cate un AWB pe fiecare roata iar astazi doar doua roti erau in Galati. Conform curierului SamDay, acestia le asteapta si pe celelalte doua ca sa le livreze pe toate patru. Sper ca luni sa le primesc !!! Apropo, ati mai auzit de AWB pe fiecare roata ?
  4. Daca din varii motive browser-ul web va intreaba sa folositi un certificat digital cand accesati site-ul TEHNIUM AZI, puteți să o faceți fără probleme, deoarece o data cu schimbarea firmei de webhosting, am fost nevoit să schimb și certificarea SSL, necesară pentru a putea accesa site-ul în siguranță de toți utilizatorii, ca și până acum de altfel. Mai multe detalii despre certificatele SSL puteți citi, spre exemplu, în link-ul următor: https://hosterion.ro/client/index.php?rp=/knowledgebase/26/Ce-este-certificatul-SSL-HTTPS.html Așadar, o dată instalat acel certificat in browser nu va mai fi cerut la accesarea ulterioară a site-ului TEHNIUM AZI.
  5. Duster-ul are tractiune doar față. Anvelopele de vară sunt Bridgestone Turanza 215/60R17. Dupa ce am pus în balanță toate sfaturile, pănă la urmă am ales ca anvelope de iarnă Tigar SUV WINTER 215/60R17. Le-am achiziționat în 12 rate fără dobândă. Acum mă gandesc să cumpăr și niște jante (de 17). Multă lume recomanda iarnă jante de tablă sau de aliaj dar cu mai puțini orificii pentru a împiedica înghețarea zăpezii pe discurile de frână. Astfel, se faciliteaza curățarea mult mai ușoară a zăpezii depusă în zona roților!!! Așa să fie?
  6. De aproximativ o luna tot studiez piata de profil cu anvelope auto si bineinteles analizez optiunile prezentate in sondajul topicului. Mai exact, ma bate gandul sa cumpar jante+anvelope R17 sau numai anvelope de iarna 215/60 R17. Ar mai fi si versiunea 215/65 R16 dar avand in vedere de jantele actuale pe care le am sunt de 17, am zis sa merg tot pe versiunea de 17. Jantele actuale sunt modelul de fabrica Duster binecunoscute si anume: Credeti ca ar fi potrivite aceste jante si pentru iarna sau pentru iarna ar fi mai utile niste jante clasice cu capace ? Ce pareri aveti ? Asadar, as dori sa citesc parerile voastre si despre calitatea anvelopelor auto, ce marci preferati, zgomot (am auzit ca cele care au peste 70dB sunt mai zgomotoase etc.). Si bineinteles, pana la sfarsitul lunii sper sa ajung la un rezultat final, chiar si mai inainte. Cineva imi recomanda sa cumpar unele ieftine ca oricum, la cati km fac cu ele (sa zicem un 4...5000 Km/an cu cele de vara si cam tot atat cu cele de iarna), depozitarea anvelopelor si statul lor degeaba le mai ataca putin cauciucul si nu are rost sa cheltui foarte mult pe niste cauciucuri ca sa constat peste nu stiu cati ani ca s-au deteriorat mai mult... de stat degeaba !!!
  7. Am ales versiunea nr.3 prezentata anterior si din cauza ca voi putea mult mai elegant si usor sa astup gaurile vechilor conectori. Sper ca pana vineri sa intru in posesia conectorilor!
  8. Bineinteles ca lucrurile nu au ramas in punctul descris mai sus. Am asezat transformatorul pe locasul său; mai am de cablat 5 LED-uri pentru switch-urile din partea de jos a potentiometrelor dar recent am depistat ca vechii conectori de panou pentru conectare boxe sunt oxidati rau de tot. Pana aici totul e ok, am incercat sa-i inlocuiesc cu niste conectori audio din comert asemanatori numai ca astia noi sunt apa si pamant (terminalele lor sunt firave si nu-mi inspira deloc incredere). Deci, va trebui saptamana asta sa gasesc o solutie sau mai bine zis o alternativa la vechii conectori de boxe de pe panoul din spate a amplificatorului A350. Mai exact, in locul acestor conectori: Va trebui sa folosesc ceva de genul, niste exemple: 1. NTR-NL4MP - cam nepotrivit pentru un amplificator de casa !!! Marele avantaj ca se pot largi usor gaurile actuale iar doua bucati de acest gen se pot incadra destul de bine. 2. CL2160R - versiunea asta de mai jos este mai greu de pliat pe gaurile deja existente pe spatele panoului amplificatorului !!! Bineinteles, vor fi necesare 2 bucati pe rosu si 2 pe negru. Pretul nu e deloc neglijabil, aprox. 26lei cu TVA bucata. 3. CP303011 - niste conectori destul de OK pentru destinatia amplificatorului A350. Si pretul e pe masura. Ca un dezavantaj as mentiona faptul ca va fi mai dificil de pliat patru asemenea conectori ca cei de mai jos pe panoul din spatele amplificatorului. Ca si in cazul anterior vor fi necesari, 2 pe rosu, 2 pe negru. 4. CC-210 - un conector clasic stereo cu dezavantajele de rigoare. Se mai gaseste pe la vechile combine muzicale si nu numai. L-as lasa ca o ultima alternativa. Voi ce spuneti ? Deci, ce ati alege in locul conectorului initial, din cele prezentate la pct. 1....4 ?
  9. Din cauza mai multor comentarii care incalca art. 2.6 a regulamentului, utilizatorul @catapan ii voi interzice accesul la site pe termen mai lung de 3 luni.
  10. Perioada de suspendare a fost extinsa la 2 luni din cauza unui comentariu la articolul: Retineti ca comentariu dvs a incalcat art.2.6 din Regulamentul TEHNIUM AZI.
  11. Incalcarea regulamentului forumului de trei ori in trei postari consecutive va atrage suspendarea accesului la site pe termen de 1 luna. Fiti mai calculat in limbaj pe viitor si o postare, doua, foarte utile face cat 20 trantite la misto de dvs. Bagati de seama asta!!!
  12. Initiativa nu e rea dar e important sa faceti postari utile si de calitate pentru ca din cele 18 postari am mai vazut si multe... stiti dvs. ce fel de postari ... asta ca sa nu ramaneti surprins ca pe unele postari le-am sters !!!
  13. Dupa o lunga pauza am continuat ansamblarea A350. Au fost ceva probleme la confectionarea ecranului pentru preul de doza de pick-up. Am folosit o tabla de 0,55mm ca sa fie usor de prelucrat. Aceasta tabla am captusit-o pe interior cu kapton ca sa exclud orice fenomen de scurtcircuit intre diverse puncte de pe cablajul preului si ecran. Cu acesta ocazie am testat alimentarea preului si a placii DP0514. Am probat circuitul de pe placa DP0514 care se ocupa cu conversia semnalului audio in nivel de c.c. si functioneaza foarte bine cu conditia sa calibram nivelul de c.c. pe iesire cu ajutorul semireglabililor R64 si R65. Deci, tensiunile marcate pe cablajul imprimat: VL si VR trebuie sa fie ajustate sa indice un 0,5Vdc, spre exemplu, atunci cand avem 0,5Vrms pe pinii "-" a lui C1 si C3. Singurile valorile de piese care vor trebui corectate pe placa DP0514 sunt cele ale rezistoarelor care se ocupa de creerea tensiunilor stabilizate de aproximativ +/-9V necesare pentru alimentarea MC33079. Mai exact, este vorba de rezistoarele R1 si R2, ambele de 4,7kOhm - 3W in schema initiala. Aceste rezistoare trebuie sa fie de 2,2KOhm - min.2W sau 2,4kOhm - min. 2W. Asa cum va spuneam, am testat si alimentarea preului de doza de pick-up. L-am testat doar din regim stationar, consumul acestui fiind foarte mic. In frecventa o sa-l testez ulterior dupa ce trec la finalizarea programului Atmega 16 si testarea functionarii acestuia pe tot amplificatorul. Atunci o sa dau semnal audio pe toate intrarile si o sa urmaresc evolutia acestuia. Deci cand voi ajunge la acest capitol, voi venii cu mai multe detalii.
  14. Multumesc pentru dorinta de a dinamiza cu subiecte acest forum, dar daca tot o faceti haideti sa o faceti ca lumea. Adica, ok, am inteles, totusi o schema electronica pe marginea careia sa creeati o discutie cred ca era obligatorie in acest topic. Asadar, postati o asemenea schema electronica, in caz contrar acest topic il voi sterge.
  15. Ok, atunci reverificati valorile fiecare piese si conexiunile. Avand in vedere ca schema de unde m-am inspirat pentru proiectarea PCB, publicata initial in revista franceza (Electronique et Loisirs nr.48) si ulterior in Conex Club decembrie 2003, a inregistrat un succes destul de bun, e putin probabil sa fie cu greseli. Pe de alta parte, e cunoscut faptul ca in revistele tehnice romanesti si straine mai erau strecurate "greseli", din constatarile dvs. observ ca i-ati validat totusi functionarea, nu in limitele de tensiune iesire dorite, dar exista un domeniu de variatie a tensiunii de iesire. Daca doriti sa-l mai mariti acest domeniu de tensiuni de iesire, cred ca in cadrul acestui topic, cel putin din partea mea cat si din partea altor utilizatori, veti gasi suportul tehnic dorit. Trebuie doar sa mentionati asta dar inainte de a trece la acest capitol asigurati-va ca aveti toate piesele de valorile corespunzatoare iar conexiunile sunt conform ultimei scheme postate de mine mai sus.
  16. Am reanalizat schema electronica si am corectat o mica... greseala (e vorba de punctele A din imaginea de mai jos, care trebuiesc unite iar legatura veche a potentiometrelor de N (nul) separata de pct.A). Asadar, aplicatii indicatiile din imaginea de mai jos si reveniti cu alte concluzii:
  17. @cozmalau, din pacate nu am facut varianta mono de PCB. Dar puteti sa plantati piesele pe cablajul stereo doar pe un canal si sa folositi numai acel canal.
  18. Un alt proiect din colectia personala de cablaje imprimate/ circuite electronice este proiectul DP0103 cu ajutorul caruia puteti sa va construiti un amplificator audio stereo sau in punte folosind doua circuite integrate binecunoscute: TDA2030 (sau NTE1380), respectiv: TDA2050 (sau NTE7169). NTE-urile sunt mai scumpe dar mai sigure mai ales daca urmariti sa achizitionati un circuit integrat calitativ. TDA-urile se mai gasesc pe diverse site-uri si sunt mai ieftine. Proiectul DP0103 il puteti descarca accesand link-ul de mai jos: DP0103 - STEREO - BRIDGE Audio Amplifier with 2xTDA2030-NTE1380 or 2xTDA2050-NTE7169.pdf Este un proiect simplu, unde am adaugat foarte multe informati adiacente pentru a veni in sprijinul electronistilor incepatori mai ales. Pentru cei pasionati de audio la inceput de drum in acest hobby reprezinta un montaj electronic care merita construit. Mai multe informatii privind circuitele integrate care fac parte din proiect se gasesc pe internet, ma refer la datasheet-ul TDA-urilor si NTE-urilor. Bineinteles, ambele circuite integrate vor fi amplasate pe un radiator comun capabil sa disipe aproximativ puterea debitata de acestea pe iesire. Nu uitati sa izolati cu mica circuitele integrate de radiator folosind si pasta termoconductoare dar si saibe electroizolante. Informatii privind tensiunile de alimentare sau "alimentatorul montajului" sunt prezentate in pdf-ul proiectului. Precum observatii vorbim de niste transformatoare electrice de putere "mici": 60VA, respectiv 120VA, pentru versiunea stereo sau in punte. Impedanta minima a difuzoarelor trebuie sa fie 4 Ohm pentru regim stereo si 8 ohm pentru iesirea in punte. In proiect veti mai gasi doi jumperi: stereo si bridge (in punte). Retineti ca circuitul functioneaza cu un singur jumper pus in una din cele doua pozitii: stereo sau punte. NU FOLOSITI ambii jumperi concomitent. Intrarea audio pentru functionarea in punte o reprezinta conectorul HD1, asa cum am notat pe cablaj. Un alt jumper este "R12" daca veti folosi strict numai cablajul de amplificare fara alte circuite electronice adiacente cum ar fi un corector audio de ton a carui alimentare se face din sursa de alimentare a amplificatorului. Daca va ganditi sa folositi un corector audio de ton alimentat din tensiunile de alimentare a amplificatorului, dupa conexiunile pe intrarea audio a amplificatorului si pentru a evita o bucla de masa, va trebui sa indepartati la final jumper-ul R12. Dupa ce ati facut asta, asigurati-va ca aveti continuitate pe masa de semnal. Daca mai sunt neclaritati le discutam in acest topic. Pana atunci spor la mesterit tuturor.
  19. Functionarea unui display TV LCD / LED este asigurata, pe de o parte de lumina din spatele ecranului (numita si backlight) si pe de alta parte de catre "driver-ul display-ului" ("driver-ul" acesta este o placa electronica conectata prin intermediul unor pamblici de display - de regula, in partea de jos sau in partea de sus a display-ului). La cum se manifesta display-ul verificati lipiturile acelor pamblici pe portiunea unde display-ul nu functioneaza corect. Am mai intalnit lipituri reci la acele pamblici. Atentie si la temperatura de lipire a pamblicilor, stiu ca este mult mai inalta decat cea folosita la lipirea componentelor SMD de pe placi si daca nu gresesc, sigur are si alta "compozitie" aliajul folosit la lipirea lor! Daca lipiturile sunt Ok, atunci mai ramane de inspectat display-ul. Retineti ca orice crapatura la display, chiar firava, il poate face neutilizabil in portiunea (portiunile) unde a fost lovit sau deteriorat. Iar cand ajungem sa schimbam display-ul, mai bine cumparam alt televizor.
  20. Din ce observ din imagini sunt trase prize pentru bornele de -5% si -10%. Ati incercat sa conectati partea primara a transformatorului intre borna 0 si -5% ? Daca da, ce tensiuni secundare ati obtinut cand in primar aveti aprox. 400V ?
  21. 1. S-a folosit 24Vca pentru comanda contactoare deoarece contactoarele au bobina la 24Vca. 2. In cazul cuplajelor electromagnetice, acestea functioneaza la 24Vdc dar ca sa obtineti aceasta tensiune continua e nevoie de o tensiune alternativa mai mare din cauza ca diferenta se mai pierde pe diodele puntii redresoare si mai exista si o cadere de tensiune in c.c. la functionarea in sarcina comparativ cu functionarea in gol (adica atunci cand alimentati cuplajele comparativ cu situatia cand nu sunt alimentate). 3. Faptul ca ati masurat o tensiune mai mica pe bobinele contactoarelor ar trebui sa va indreptati atentia catre contactele care alimenteaza bobinele contactoarelor - mai exact ultimele 3 scheme pe care le-ati postat mai sus. E posibil sa aveti de atat timp rezistente de contact mari datorita oxidarii contactelor (ex. auxiliare, intermediare, care comanda si alimenteaza bobinele contactoarelor). Deci, o curatire a lor ar fi prima masura pe care ar trebui sa o luati. 4. Vedeti pct.3 de mai sus. Cauza... foarte probabil sa fie aceeasi! 5. Bobinele contactoarelor (presupun ca sunt contactoare clasice romanesti de tipul TCA...) sau a releelor, sunt proiectate sa functioneze cu tensiuni de c-da a bobinelor intr-un domeniu destul de larg in jurul valorii nominale. Spre 28Vca in loc de 24Vca nu ar trebui sa fie o problema chiar daca ati depasit tensiunea de c-da cu aprox 16%. Totusi, e bine sa va limitati in maxim 20% din diverse motive. Urmariti curentul prin bobina in ambele cazuri si gradul de incalzire a bobinei de c-da si daca se situeaza in limita +/-20% fata de valoarea nominala, e ok. Bineinteles, daca doriti sa faceti lucrurile mult mai "safe" ideal e sa folositi un transformator care sa va dea exact acei 24Vca mai ales daca urmariti ca releul de timp sa fie si sa functioneze cat mai precis (mi-aduc aminte ca la relee de timp valoarea tensiunii aplicata bobinei avea ceva implicatii asupra duratei !!!). Deci cantariti bine lucrurile si alegeti varianta cea mai buna pt. dvs. Puteti incerca intr-o prima faza sa aplicatii recomandarile spuse anterior si daca lucrurile nu va multumesc nu numai din punctul de vedere a incalzirii bobinei contactoarelor de abia dupa aceea puteti lua in considerare si o inlocuire a transformatorului de c-da.
  22. Erau valori putin mai mari dar in limite. Din pacate nu am salvat nicio poza/imagine cu valorile pe injectoare inainte de schimbarea pompei de combustibil. Iar acum nu mai pot sa fac masuratori deoarece am vandut asta primavara masina.
  23. Ideea nu e rea dar in partea de corector de ton am respectat schema originala.
  24. Total de acord. La sectiunea DIY cred ca s-ar plia bine o asemenea rubrica de ROBOTICA !!! Totusi, as fi vrut sa citesc si reactiile altor utilizatorii deoarece nu as vrea sa bata vantul prin acel subforum cum bate prin altele tot cu titluri asa...frumoase !!
  25. Va inteleg petitia dar din pacate doi utilizatori nu reprezinta majoritatea de pe forum. Daca exista cel putin 100 de utilizatori dornici de revenire la metoda initiala de autentificare de abia atunci putem vorbi aici de o schimbare. Pana atunci lucrurile raman ca acum. Oricum, nu e foarte greu de folosit o adresa de e-mail in loc de user name.
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.