centrala murala ARISTON BIS

[maricris]

REMEDIERE DEFECTIUNE

 

 zilele astea am primit de la centrala termica un cadou si anume o ERUARE EVACUARE GAZE ARSE  -  PRESOSTAT FUM DEFECT.

 

 nu este prima data cand se intampla si nici prima centrala care da o asemenea eruare insa nu trebuie sa va impacientati. nu va luati dupa depanatorii binevoiori care doresc sa schimbe placa electronica si sa incasexe cateva sute lei noi pe principiu ca aceasta este arsa. verificati integritatea furtunaseor presostatului de fum iar dak acestea sunt in regula treceti la pasul II si anume verificarea vizuala a releelor de pe placa electrinica. de obicei unul din aceste relee creaza aceasta problema. este bine de stiut ca dak inlocuiti un releu ar fi indicat sa le inlocuiti pe toate nu sunt multe sunt doar 3 sau 4 in functie de echiparea centralei: unul este pe alimentare generala, altul comanda pornirea motorului ventilatorului, altul comanda scanteia pentru aprindere, altul comanda pompa de recirculare.

NU O SA SCRIU ROMAN DESPRE CENTRALE TERMICE:......

 

REMEDIEREA DEFECTIUNII:

 

identificati releul defect si inlocuitil cu altul nou acelasi model altfel nu o sa se potriveasca. resetati centrala si eruarea nu trebuie sa mai apara iar centrala trebuie sa functioneze in parametri. in conditiile in care nu pornese si apare alta eruare consultati reprezentantul marcii.

 

PREZENTUL ARTICOL NU SE ADRESEAZA AMATORILOR SAU PERSOANELOR NEAVIZATE. ROG INSISTENT SA NU INCERCATI EXPERIMENTE SI SA FACETI MODIFICARI CENTRALELOR TERMICE MURALE.

 

PREZENTA POSARE SE ADRESEAZA ELECTRONISTILOR AVIZATI SI EXPERIMENTAI SI PERSONALULUI TEHNIC CE  POSEDA CUNOSTIINTE TEMEINICE DESPRE ELECTRINICA SI DESPRE CENTRALELE MUALE DE APARTAMENT. NU INCERCTI SA PUNETI IN PRACTICA CELE SPUSE DE MINE DOAR DE DRAGUL EXPERIMENTARII PUTETI SA PODUCETI ADEVARATE DEZASTRE CU CONSECINTE NEFASTE ATAT PENTRU DV CAT SI PENTRU CEI DIN JUR.

MULTUMESCPENTRU INTELEGERE!

[dominicue]

Foarte bine venite sfaturile in ce priveste defectiunea presostatului de aer al centralelor murale cu tiraj fortat.

 

In alta ordine de idei succesiunea fazelor de verificare in acest sens ar fi ;

 

1 - se verifica prima data daca tubulatura de evacuare a gazelor nu este obturata  in vreun fel

 

2 - se verifica buna functionare a ventilatorului de evacuare ( prin alimentare separata 220 V ca ) se mai intampla la unele modele sa se slabeasca piulita de fixare a  turbinei pe ax si atunci aceasta nu se mai invarte la turatia nominala.

 

3 - se verifica tubul PITOT aflat pe carcasa ventilatorului , se mai intampla la unele modele ca plasticul din care este facut sa se degradeze sau chiar topeasca , daca este deteriorat in vreun fel se inlocuieste si numai bine cu aceasta ocazie se curata si turbina ventilatorului

 

4 - se verifica integritatea furtunelor presostatului de aer si se inlocuiesc daca prezinta zone durificate sa usor fisurate

 

5 - se verifica contactul presostatului cu ohmetru rezistenta de contact nu ar avea voie sa fie mai mare 00,5 ohmi , daca rezistenta de contact este de ordinul omhi-lor se inlocuieste presostatul , din pacate in ultima vreme aceste presostate sunt de provenienta CHINA si in consecinta se cam duc contactele destul de repede .

 

6 - daca presostatul este prevazut cu reglaj pentru sensibilitate atunci aceasta se poate ajusta cu ajutorul unui manometru diferential ( cu coloana de apa ) si un teu cu ajutorul caruia se intercaleaza manometrul in circuit .

 

7 - daca la parcurgerea etapelor de mai sus totul este in regula abea atunci se trece la diagnosticarea placii si inlocuirea dupa caz a releelor .

 

Si in incheiere as dorii sa precizez ca in general placile electronice sunt destul robuste in timp si in consecinta sunt ultimul element din componenta centralei care se verifica .

 

Intodeauna se verfica mai intai ca toate conditile si protectiile sa fie in regula , nu se sare direct pe placa , cel/cei care se duc la un client si incep sa-i indruge diverse si dau vina imediat pe placa nu prea au ce cauta in meseria asta .

 

Cu stima .

Editat Martie 27, 2015 de dominicue

[maricris]

felicitari ! o descriere facuta aproape "ca la carte" si zic aproape deoarece:  la pct 3 in descrierea Dv citez " se verifica tubul PITOT" tin sa fac urmatoarea precizare : exprimarea TUB PITOT nu este corecta si aici nu ma refer ca nu este scrisa gramatical ci doar ca TUBUL PITOT este un echipament care se foloseste la masurarea videzelor de deplasare prin citirea a doua marimi si anume marimea Presiune dinamica si marimea Presiune statica adica masoara o diferenta de viteza intre un fluid in miscare si unul static. tubul pitot se foloseste in aviatie si anume la stabilirea vitezei de deplasare a avioanelor in aer domenuil lui de masura este cuprins intre 150 - n km/h ....... ma indoiesc ca intr-o centrala murala cu tiraj fortat ventilatorul poate imprima gazelor arse o asemenea viteza.

 

ceea ce a-ti incercat Dv sa  descrieti cu exprimarea TUB PITOT este o piesa care arata ca doua palnii alaturate unite in dreptul scurgerilor care poatra numele de TUB VENTURI care are ca rol accelerarea prin el a fluidului in miscare creand astfel o depresiune ceea ce conduce la actionarea unui contact fie inchis fie deschis de membrana presostatului de presiune.

 

va rog sa luati raspunsul meu ca pe o completare a celor spuse nu ca pe un afront.   inca o data felicitari pentru descriere.

[dominicue]

ceea ce a-ti incercat Dv sa  descrieti cu exprimarea TUB PITOT este o piesa care arata ca doua palnii alaturate unite in dreptul scurgerilor care poatra numele de TUB VENTURI care are ca rol accelerarea prin el a fluidului in miscare creand astfel o depresiune ceea ce conduce la actionarea unui contact fie inchis fie deschis de membrana presostatului de presiune.

 

va rog sa luati raspunsul meu ca pe o completare a celor spuse nu ca pe un afront.   inca o data felicitari pentru descriere.

 

Eu va multumesc pentru corectarea greselii mele , care altfel ar fi creat confuzii.

[dominicue]

Acest topic ar merita o continuare in care sa fie descrise si alte elemente de protectie ale centralelor murale.

 

Si as continua cu descrierea unor anomalii functionale cauzate de presostatul de minima presiune ce confirma faptul ca centrala are apa sub presiune  in circuit .

 

Este o defectiune pe care am intalnit-o destul de frecvent la centralele murale de productie italieneasca .

 

Astfel ca in cazul defectarii presostatului de minima presiune si asta in conditile in care exista apa sub presiune in circuitul hidraulic , centrala pur si simplu ramane in starea blocata si la unele modele mai vechi de ariston nici macar nu semnalizeaza prin intermediul unui led acest fapt .

 

In acest caz nu ramane decat deconectarea echipamentului de la alimentare , scoaterea papucilor de pe conexiunile presostatului si masurarea lui cu ohmetru pentru a vedea daca contactul este inchis , daca nu este inchis atunci presostatul este defect si necesita inlocuire .

 

La unele centrale murale de productie recenta s-a mers mult mai departe cu protectia la lipsa apa si prin adaugarea unui flusostat care la fel blocheaza echipamentul in cazul in care circulatia apei este necorespunzatoare datorita unor cauze diverse cum ar fi : prezenta aer in circuit , nefuctionarea pompei de circulatie , sau si mai grav colmatarea schimbatorului principal cu depozite de calcar .

 

Sa mergem mai departe si sa vorbim putin si de termostatul de supratemperatura care de obicei este localizat pe iesirea ( inaintea senzorului de temperatura al automatizarii) din schimbatorul principal( si se prezinta de obicei sub forma unei pastile cu doua conexiuni , aceasta pastila fiind de obicei un contact cu bimetal )  si are ca scop oprirea centralei daca se depaseste temperatura de 90 grade celsius .

 

Daca termostatul de supra temperatura a decuplat sau a ramas definitiv decuplat atunci prima cale de urmat ar fi verificarea circuitului hidraulic daca filtrul Y de pe retur nu este infundat , daca cel putin un radiator este deschis pe circuit si bine inteles verificarea functionarii pompei de circulatie .

Subiectul centrale murale este destul de vast si se poate discuta multe pe el.

Editat Martie 27, 2015 de dominicue

[maricris]

Punerea corecta in functiune a centralele termice murale pe gaz

 

Prinderea si fixarea centralei:

 

Pentru aceasta operatiune sunt necesare doua persoane.

Centrala murala pentru incalizire cu gaze naurale se prinde obligatoriu in pozitie perfect verticala la o inaltime minima ce permite ca montarea cosului pentru evacuare gaze arse sa se faca la o inaltime minima de 2.20m. este absolut obligatoriu ca centrala termica sa se monteze pe un perete rigid. In nici un caz si sub nici o forma nu montati o centrala pe un perete construit din rigips, lemn sau prefabricate din lemn tip OSB etc...

In cutia oricarei centrale o sa gasiti suporti metalici de fixare si sistemele de prindere penru beton (adica tecile de plastic si suruburile aferente).

Pentru o montare corecta se va proceda astfel: alegeti peretele pe care ve-ti monta centrala si incercati sa determinati mijlocul peretelui tinand cont de verticala lui iar la o inaltime de 2m pe mijlocul peretelui se va da o gaura de 3mm unde se va intriduce un surub, de surub legati o ata la capatul careia atarnati o greutare. Ata trebuie sa fie destul de lunga astfel incat greutatea sa stea suspendata si sa nu atinga podeaua. Astfel stabiliti linia de verticala a peretelui. De jos in sus (adica de la podea spre tavan) cu ajutorul unui metru retractabil (ruleta) stabiliti inaltilea de 1,6m (se poate avea o marja de + - 10 cm). trasati un senm cu un creion pe perete. Cu ajutorul unei nivele (boloboc sau nivela cu laser) trasati orizontala. Cititi in manualul centralei dimensiunile la care sa se gaseasca suportii metalici. Stabiliti aceste dimensiuni si prindeti suportii pe perete. Asigurati-va ca suportii sunt fixati corespunzator. Nu modofocati nu indoiti nu taiati si nu aduceti nici o modificare suportilor. Daca centrala nu poate fi montata(atarnata) in suporti verificati daca a-ti respectat dimensiunile si corectati erorile. Daca totul este ok fixati centrala in suporti. ATENTIE!!!! de obicei centralele murale nu se prind rigid in suporti ci se "atarna" prin glisare de sus in jos in suporti. Recomandat a fi ca inainte de a monta suportii pe perete sa observati cum se realizeaza prinderea adica sa montati un suport pe contrala.  O data montata in suport se va trece la montarea cosului de fum.  Tinand seama de faptul ca pana aici a-ti respectat toate dimensiunile si sfaturile din manualul centralei nu ar trebui sa existe nici un fel de problema cu prinderea centralei si montarea cosului de fum.

 

ATENTIE! ATENTIE! ATENTIE!  La montarea cosului de fum.  Acesta nu trebuie sa intre fortat in centrala sau sa fie indoit rasucit sau sa i se aduca modificari. masurati cu atentie locul pe unde trebuie sa scoateti cosul in exerior si tineti cont de urmatorul aspect. Intrucat centrala nu va functiona continuu adica nu va arde gaze 24 de ore din 24  in interiorul cosului din cauza diferentelor de temperatura in momentul opriri centralei se va forma condens. Trebuie avut in vedere a acest condens sa nu ajunga in interiorul centralei. De precizat faptul ca nivelul de condens nu este foarte mare ci doar cateva picaturi insa cosul trebuie montat avand o panta de 1-3 grade orientat in jos spre exterior astfel condensul se va prelinge in exterior.

 

NOTIUNI PENRU PROTECTIE SI PREVENTIE:  acolo unde este posibil se recomanda ca centrala termica sa se monteze intr-un spatiu adiacent cladiri peretii acestiua chiar daca sunt comuni cladiri, de preferat sa fie din beton armat , beton din clasa B400 - B500 cu grosime de minim 40cm armat cu plasa metalica otel beton cu ochi de 10/10 cm si seciune sarmei de 6 mmp. incaperea trebuie sa aiba minim 4mp. In incapere se va monta centrala termica, repartitorul pentru fluid incalzire, un radiator de mici dimensiuni pentru stabilire temperatura ambientala, detectorul de gaze, un UPS sinus pur,baterie de acumulatoare penru functionare minim 20 ore in lipsa curentului electric de la retea, un ventilator pentru evacuare aer cu motor cu rotor in scurtcircuit  incapsulat ermetic. Incaperea va fi prevazuta pe doua laturi opuse cu doua fante de dimensiune 20cm/5cmdispuse la o inaltime de minim 80 de cm. atat tavanul cat si podeaua cladiri vor fi construite tot din beton armat ca si peretii. Foarte important usa incaperii va fi confectionata din materiale "moi" si anume din policarbonat pe suport metalic sau din PVC. Este exclus sa folositi usa metalica ranforsata sau usa cofectionata din lemn de esenta tare. Usa va fi amplasata astfel incat sa nu aiba vedere spre cladirea locuita, perimetrul aferent accesului in incaperea centralei obligatoriu neconstruibil va fi in suprafata de 100mp adica 10m/10m.  Nu montati centrala termica la demisolul sau subsolul cladirilor, in spatii neaerisite.

In apartamentele din blocuri centrala murala se va mona obligatoriu in balcon sau terasa inchisa.

 

Conectarea centralei termice la instalatia de alimentare cu energie electrica.

 

Centrala termica se conecteaza la reteaua de 220Vac prin intermediul cablului de alimentare prevazut de fabricant. in conditiile in care acesta nu este suficient de lung nu taiati stecherul nu inaditi si nici nu aduceti alte modificari la alimentarea centralei. nu folositi prelungitoare. aduceti langa centrala un cordon de alientare "pozat" pe perete care va fi conectat la relea in doze de repartitie. nu aduceti modifocari prin conectare la alta piza si nici nu conectati in aceeasi priza cu centrala alte ecipamente. este absolut obligatoriu ca priza de aliemntare a centralei cu energie electrica sa aiba impamantare.

daca folositi un UPS sinus pur pentru alimentarea centralei atunci intercalati-l intre centrala si priza de alimentare asa cum este prevazul in manualul echipamentului. ATENTIE!!! exista si centrale in comert unde in manualul acestora fabricantul a precizat clar ca este interzisa alimentarea centralei la o alta sursa de curent decat reteaua de distributie si alimentare tineti cont de acest aspect si respectati intocmai cele precizate in manual. daca nu aveti cunostiinte minime privind alemntarea cu tensiune electrica ceati un specialist. nu incercati sa aplicati zicala ca "romanul stie si face tot"  lucrul cu tensiune electrica implica atentie si conostinte temeinice de electricitate. neglizarea celor spuse sau irsponsabilitatea unora pot conduce la accidente grave sau chiar deces. DECI nu va jucati cu tensiunea electrica.

 

in postarile viitoare se va explica : racordarea centralei la instalatia de incalzire si apa calda menajera, racordarea la reteaua de gaze naturale, umplerea instalatiei cu apa aerisirea radiatoarelor, verificari si reglari ale debitului de gaze si punerea in functiune a centralei termice.

[maricris]

RACORDAREA CENTRALELOR TERMICE MURALE LA RETEAUA DE GAZ

 

 Inainte de a intra in explicatii trebuie precizat urmatorul aspect. Inainte de racordare la reteaua de gaz natural a centralei termice trebuie obtinute aprobari de la furnizorul de gaze. nu intru in detalii ci doar Va reamintesc acest aspect.

 

ACUM tinand seama de faptul ca aveti aprobari si ati adus conducta de gaz in apropierea centralei, pentru racordarea ei trebuie urmariti urmatorii pasi.

 

1. se monteaza la capatul conductei o vana (robinet special pt gaze) cu bila. pentru etansare pe conducta se foloseste canepa (calti) sau sfoara de canepa. nu se admite sa folositi pentru etansare solutii de silicon sau vaselina fie ea de orice fel. dupa ce ati strans corespunzator vana si actioneaza parghia acesteia astfel incat sa fie pe pozitia inchis.

 

            --  de obicei (desi nu este o regula sau o impunere) se monteaza o a doua vana in continuarea primeia pentru sigurana adica daca prima vana nu va functiona corespunzator aveti posibilitatea sa o actionati pe a doua. eu unul consider ca aceasta operatiune este o prostie si mai mult de atat eu nu o consider ca o masura de siguranta in plus. de ce spun asta: o instalatie pe care circula gaze naturale este o instalatie sub presiune. tinand cond de faptul ca nu trebuie sa aba scapari de gaze sau pierderi prin pori sau suduri impervecte sau pe la imbinari este lesne de inteles ca orice imbinare prin filetare este un punct vulnerabil indiferent cat de corecta este realizata. de aceea se fac verificari periodice la instalatiile de gaz natural.  oricum aveti posibilitatea sa inchideti gazul de langa contorul de masura a gazelor naturale unde exista montate doua vane atat la intrarea in contor cai si la iesirea acestuia.

 

2. montarea regulatorului debit presiune.  trebuie tinu cont de sensul de  montare. acesta este un echipanment care permite obtinerea unui debit constant la o presiune cinstanta la iesirea lui. acest regulator poate avea posibiliatea reglarii debitului si preiuni. se recomanda ca reglajul sa fie initial la o valoare de 10 - 15%. se vor face ajustari ulterior in functie de necesarul de gaz pentu centrala si de valorile masurate ale nivelului de gaze evacuate si temperatura acestora.  montarea regulatorului se face identic ca si la vana de siguranta si aici ma refer la etansarea cu canepa.

 

3. montarea racordului gofrat.  racordul gofrat este un furtun metalic confectionat din inox care prezinta "onduleuri (gofrari)" pentru a-i conferi oarecum o elasticitate. ATENTIE!!!!  acest furtun gofrat este prevasut la capete su garnituri de clingherit (glingherit-ul arata ca un carton mai gros). nu folositi niciodata la etansarea imbinarilor la retelele de gaze garituri de cauciuc indiferent de recomandarea vanzatorului sau a asazisilor specialisti. daca nu gasiti garnituri de clingheri desi ma indoiesc ca este "pamantul plin" confectionati o astfel de garnitura dintr-un carton cu densitate mai mare spre exemplu dintr-o coperta groasa de carton sau dintr-o mucava. racordul gofrat se monteaza cu un capat la iesirea din reculatorul de presiune iar cu celalalt capat la intrarea de gaze a centralei.

 

FARA A ALIMENTA CENTRALA CU TENSIUNE ELECTRICA URMATI URMATORII PASI.

urmatoarele operatii se vor efectua doar daca exista lumina naturala adica de la soare. este interzisa folosirea luminii artificiale. in anumite cazuri se poate folosi o lanterna cu led.

 

1. daca locuiti la bloc deschideti larg geamul incaperii unde este montata centrala. daca locuiti la casa si centrala este montata adiacent cladiri de locuit descideti larg usa incaperii.

2. stingeti toate luminile artificiale.

3. opriti toate sursele de caldura sau foc (aragaz, resou, radiator cu halogen, panou radiant, aeroterma). nu folositi chibrituri brichete si nu puneti in functiune aparate electrice care produc scantei. nu puneti in functiune ventilatoare computere sau aspiratoare.

4. verificati inca o data daca ati urmat pasii 1,2,3 si intr-un borcan puneti putina apa calduta si o  bucatica de sapun. frecati cu o pensula pentru vopsit pana se obine o emulsie. emulsia nu trebuie sa fe foarte gelatinoasa dar nici foare slaba ca densitate

5.deschideti vana generala care permite alimentarea cu gaze a instalatiei de gaz ce alimenteaza centrala termica.

6. verificati cu emulsie de apa si sapun daca exista scurgeti de gaze pe langa racordurile vanei de gaz.daca nu treceti la urmatoarea imbinare. repetati pana ajungeti la ultima imbinare si anume la conectarea racordului gofrat la centrala.

                  remedierea scurgerilor.  daca exisa scurgeri de caze la imbinari strangeti usor imbinarile. cand verificati scurgerile de gaze cu emulsie de ala si sapn acestea formeaza balonase de sapun. de obicei daca executati strangerile imbinarilor corespunzator nu ar trebuie sa existe scurgeri.

7. lasati sisteml de alimentare cu gaze sub presiune cel putin 15 minute dupa care verificati iar tot circuitul pentru depistarea eventualelor scurgeri. daca la a doua verificare nu se constata scurgeri de gaz inseana ca lucrarea a fost bine executata

      totusi: in urmatoarele 5 zile dati atentie sporita detectari olfactive(prin miros) a prezentei gazelor naturale. iar in prima luna verificati de cel putin 3 ori etanseiatea circitului.

 

 

         RACORDAREA CENTRALEI LA SISTEMUL DE APA CALDA MENAJERA SI LA SISTEML DE INCALZIE.

 

 se racodeaza centrala conform cartii dehnice de punere in functiune si exploatare la aceste doua sisteme. intrucat aceasta operatiune nu ese complicata nu o sa insist foarete mult. totusi trebuie amintit la sistemul de incalzire ca o data racordat trebuie umplu cu apa. inainte de racordare tornati in instalatie 5 kg de antigel auto concentrat. umplerea cu apa se face urmarind pasii din cartea tehnica.

ATENTIE !!!!!  nu fortati umplerea rapida a sistemului de incalzire prin deschiderea totala a robinetului de umplere. descideti aerisirea celui mai departat calorifer de centrala adica ultimul calorifer din instalatie si deschideti usor robietul de umplere a centralei. aeasta operatiune rebuie sa dureze in jur de 20 - 30 de minute pentru o retea de 6 radiatoare. cu cat umplerea se face mai lent cu atat prevenim formaea de pungi de aer in elementii radiatoarelor de incalzit.

[dominicue]

 

 

 

se racodeaza centrala conform cartii dehnice de punere in functiune si exploatare la aceste doua sisteme. intrucat aceasta operatiune nu ese complicata nu o sa insist foarete mult. totusi trebuie amintit la sistemul de incalzire ca o data racordat trebuie umplu cu apa. inainte de racordare tornati in instalatie 5 kg de antigel auto concentrat. umplerea cu apa se face urmarind pasii din cartea tehnica.

 

 

Intrebare ..

 

De unde ati ajuns la concluzia ca trebuie turnat in instalatie 5 kg de Antigel Auto concentrat ????

 

Daca se doreste folosirea atigelului in instalatia de incalzire , in nici un caz nu se va folosii antigel auto ( acesta in timp distruge toate garniturile de tip O-ring , prezente in interiorul centralei cat si la armaturile caloriferelor )  , exista in magazinele de specialitate antigel special destinat instalatiilor de incalzire care printre altele contine inhibitori de coroziune si exista atat in varianta concentrata cat si gata preparat cu apa demineralizata .

 

Antigelul pur nu se introduce  in instalatie dupa ureche ci pe baza unui calcul de volum de apa existent in instalatie si cu ajutorul unui tabel dat de producatorul antigelului se stabileste concentratia de antigel in functie de temperatura la care doreste protectia , si dupa amestecarea solutiei prin reciculare se ia o proba si cu un Refractometru se verifica daca concentratia este in limitele prescrise in tabel , si daca nu se incrie in limite se ajusteaza prin adaugarea de antigel sau apa dupa caz .

 

Spre exemplu : pentru o concentratie de un litru apa - un litru antigel - solutia obtinuta asigura protectia la inghet pana la minus 28 grade celsius .

 

In principiu pentru cele mai multe zone ale tarii nu este nevoie de o astfel de concentratie , este arhi suficient daca solutia antigel+apa asigura protectia pana la minus 20 grade celsius.

[maricris]

nu am tras eu concluzia. cantitatea a fost calculata la volumul de apa ce intra in instalatia de incalzire. cantitatea mentionata de mine si anume de 5 litri nu este mare in comparatie cu volumul de apa necesar unei instalatii de incalzire pentru un apartament normal modest de 65 - 70mp cu trei camere + dependinte si aici ma refer la 2 dormitoare , 2 bai, living, bucatarie, terasa(balcon) inchisa.

 

referitor la afirmatia dv despre antigelul auto.  nu pot fi deacord cu ea decat in parte cu cele spuse de Dv intucat toate produsele "antigel" fabricate dupa norme tehnice omologate si aprobate si aici nu ma refer la toate facaturile vandute de orice magazin contin ca substanta pricipala Monoetilenglicol iar pe langa aceasta in cantitati minime si alte subsante care au rolul de a desprinde sau neutraliza depunerile si rol antioxidare (sau protectie la ruginire).  asa cum am afirmat mai sus teoretic si practic un antigel bun si aici ma refer la cel auto nu trebuie sa aduca nici un fel de stricaciuni garniturilor de cauciuc atata timp cat se admite faptul ca aceste garnituri sunt fabricare din materiale standardizate si dupa norme tehnologice nu dupa "ureche" cum se intampla de obicei.

reformulez : orice antigel indiferent ca este destinat pentru domeniul auto sau pentru instalatii de incalzit are la baza acelasi rol si anume sa protejeze la inghet, sa ofere protectie anticoroziune si sa protejeze garniturile de cauciuc. cantitatea de 5 litri de antigel folosita la o instalatie de incalzit ca cea descrisa mai sus nu este mare ba mai mult este calculata pentru un volum de apa necesar instalatei descrise anterior.

de obicei distrugerea garniturilor nu poate fi pusa pe seama antigelului din instalatie ci mai degraba pe calitatea materialului din care sunt confectionate la care se mai adauga si procesul prin care materia prima este transformata in produs finit. din experienta pot afirma ca o "sarja" ce cauciuc destinat pentru fabricarea garniturilor trebuia tratata foarte atent atat din punct de vedere a temperaturi cat si a cantitatilor de alte substante ce se adaugau. insasi "mestecarea" (desi este impropriu spus mestecare ci mai degraba alungire si rasucire) sarjei de cauciuc este un procedeu minutios. tragerea si rasucirea amestecului la alta temperatura decat cea descrisa in procedeu sau cu o viteza mai mare decat cea impusa ducea la declasarea sarjei.

 

altfel spus de aceea afirm ca sunt deacord cu precizarile Dv doar in parte.

[dominicue]

 

reformulez : orice antigel indiferent ca este destinat pentru domeniul auto sau pentru instalatii de incalzit are la baza acelasi rol si anume sa protejeze la inghet, sa ofere protectie anticoroziune si sa protejeze garniturile de cauciuc. cantitatea de 5 litri de antigel folosita la o instalatie de incalzit ca cea descrisa mai sus nu este mare ba mai mult este calculata pentru un volum de apa necesar instalatei descrise anterior.

de obicei distrugerea garniturilor nu poate fi pusa pe seama antigelului din instalatie ci mai degraba pe calitatea materialului din care sunt confectionate la care se mai adauga si procesul prin

 

Practica infirma teoria , astfel ca dupa ceva ani de activitate in domeniul servisarii si punerii in functiune a centralelor termice murale si nu numai , de fiecare data fara exceptie am constatat ca in instalatiile in care s-a folosit antigelul destinat autoturismelor garniturile o ring din subansamblele centralei cat si garniturile o ring ale armaturilor radiatoarelor s-au deteriorat .

 

Explicati-mi dumneavoastra daca doriti de ce in cazul folosirii antigelului special destinat instalatiilor de incalzire nu apare acest fenomen de distrugere a garniturilor .

 

P.S. Haide-ti sa va spun eu ceva ; marea majoritate a posesorilor de centrale termice murale nu numai ca nu tin cont de folosirea corecta a aparatelor , ba mai mult au impresia ca stiu ei mai bine ( au citit pe internet , sau au azit de la cunostinte ) ce trebuie bagat in instalatie ( antigel auto ) si evident ca merg si cumpara cel mai ieftin antigel concentrat ( ca cel de clitate e scump ) si dupa cati-va ani de utilizare incep sa sune tehnicianul de service isterizandu-se la telefon ....domle ce fel de centrala mi-ai vandut ca curge pe la toate incheieturile .

 

In sfarsit .....as putea scrie un roman intreg despre mentalitatea si obiceiurile romanilor in ce priveste utilizarea si chiar montarea centralelor termice murale ( centrale murale montate in interiorul mobilierului , montate in baie de-asupra cazii , montate in bucatarii de-asupra aragazului , si cateva cazuri izolate montate in balcon deschis , regulatoare de presiune pentru apa montate pe conducta de alimentare cu gaze etc etc  ....

 

....................Cu oamenii este cel mai greu de lucrat

Editat Martie 29, 2015 de dominicue

[maricris]

 

Explicati-mi dumneavoastra daca doriti de ce in cazul folosirii antigelului special destinat instalatiilor de incalzire nu apare acest fenomen de distrugere a garniturilor .

 

sa va explic un astfel de fenomen nu pot spune ca este imposibil dar mi-ar fi greu fara a tine seama de "temperamentul" romanilor. inteleg si aprob ca at-i gasit garnituri o-ring distruse sau deteriorate insa  sunteti sigur ca antigelul a fost vinovatul???  sau puteti afirma cu exactitate ca ati gasit la toate instalatiile de incalzire in care s-a folosit antigel auto o-ring deteriorate iar la cele unde s-a folosit antigel special pt instal termice nu s-a intamplat acelasi lucru.???   

 

nu incerc sa va contrazic insa sunt atati de multi factori care trebuie luati in calcul referitor la distrugerea o-ring-urilor incat chiar ar fi greu daca nu imposibil de raspuns la intrebarea Dv. spre  exemplu trebuie tinut seama de timpul de functioare a instalatiei, de calitatea o-ringu-urilor, de materialele ce compun instalatia etc...

[dominicue]

Va repet inca o data .

 

Fara nici o exceptie la toate instalatiile in care s-a folosit atigel penntru auto am intalnit fenomenul de degradare/ distrugere a garniturilor .

 

In medie durata de la introducerea antigelului auto pana la semnalarea degradarii garniturilor a fost de 3 ani , asta in conditile in care durata normata de viata a echipamentului este de 8/10 ani .

 

Am si acum clienti care au ascultat de recomandarile mele in ce priveste antigelul si nu au nici un fel de probleme nici dupa 6 ani de utilizare si asta in conditiile in care centrala este verificata anual ( si se verifica starea elementelor de etansare ) in baza unui contract de mentenanta.

 

Probabilitatea ca la toate centralele la care am gasit garniturile deteriorate , acestea sa fie de calitate slaba este foarte mica mai ales ca vorbesc de diferite marci de centrale .

 

Deci......cum spuneam practica infirma teoria .......

Editat Martie 29, 2015 de dominicue

[dominicue]

SI inca o precizare as dori sa sa fac .

 

Recomand folosirea antigelului in instalatie tinand seama de anumiti factori si obiceiurile proprietarului ;

 

spre exemplu ; daca prorietarul obisnuieste sa plece de acasa in vacante pe perioada de iarna .

                           daca casa sau de ce nu blocul are peretii izolati , desi in cazul apartamentelor de bloc inca nu am inatalnit situatii cu instalatia inghetata chiar si in    conditiile in care a fost oprita instalatia  pana la o saptamana in perioada de iarna .

 

Sunt de parere ca antigelul in instalatie intr-adevar protejeaza , insa nu merita bagat in orce instalatie sau cel putin nu intr-o instalatie de apartament de bloc ,  unde mai ajunge omul pe acasa cel putin odata pe zi , si unde chiar daca se opreste instalatia din cauza unei avarii pierderea de temperatura nu este asa de accentuata ( apartamentul fiind incalzit prin transfer termic si de la vecini )    .                                                                                                                                                      

[dominicue]

Si uite ca de la un topic avand ca subiect ; anomaliile functionale ale centralelor termice si cauzele lor am ajuns la topic despre montarea si utilizarea centralelor :giggle:

[maricris]

pai asa e trebuie sa posteze cineva si lucrurile astea ...... se mai gasesc in romania "specialisti" home made"  si trebuie sa se inspire de undeva.  oricum ceeace speneti Dv sunt lucruri pe care lea-ti inalnit sau constatat asa ca sunt de parere  ca explicatiile sunt binevenite