CABLAJE

[mmarius]

As vvrea sa nu plictisesc colegii cu aceasta postare,am o intrebare:am sa prezint cateva variante de realizare(nu proiectare) efectiva a cablajelor imprimate,ce stiu eu si cine mai stie si altele,sa completeze,dar in final cablajul desenat se pune in clorura sau pe masina si se frezeaza.

Am facut cablaje industriale in anii 80-90 folosind o sita ,o plasa cu densitate mare de gauri pe cm patrat.Cu o vopsea ,se desena prin sita cablajul,se usca ,se coroda cu clorura,se gaurea.Faceam 200-300 cablaje pe zi.

Am facut cablaje unicat pe coala cu patrate de 1/10 in(2,54mm),am facut gaurile pe cablaj si am desenat cu marker permanent.Apoi am corodat cu clorura.

Am facut cablajul pe un soft de desen-proiectare ,l-am tiparit pe coala de desen transparenta ,an dat pe cablaj o substanta fotosensibila la radiatii ultravioleta,am expus cablajul desen pe placa,am developat cu hidroxid de natrium(7% in apa) si am corodat cu clorura.

Am lucrat cablaj pe un soft(dip-trace) si am obtinut si softul pentru a fi realizat prin frezare.S-a facut la inceput gaurirea si apoi frezarea.Fara clorura.Masina speciala pentru asta.

Am facut cablaj cu coala foto tiparita pe imprimanta laser si am corodat cu clorura .

Daca mai sunt si alte metode accesibile ,vreau sa le cunosc,dar vreau alta metoda decat clorura ca si realizare.Nu realizarea pe comanda undeva,(si acolo tot acestea sunt variantele).Pentru ca aici vreau sa invat sa realizez ceva,cat mai ieftin,cat pot de bun,folosind un pic experienta in comun,fara a prejudicia pe cineva de dreptul de autor sau a perturba realizarile materiale ale unor colegi.N-am cum sa pun pe revista ce realizez la servici sau la firma mea.Si nici nu pun poze sa vedeti ce baiat destept sunt...

Repet intrebarea:in afara de clorura sau freza se mai poate folosi altceva?(Nu se pune ca se poate scrijeli cu un varf cumva).

[miron1947]

In ordine metodele expuse de Dvs. sunt:

1)Metoda serigrafica(sita)

2)Metoda foto

3)Frezare

Alte metode ar fi :

Transfer termic, depunere electrochimica.

In legatura cu metoda de separare a traseelor prin metode mecanice, mai ramane cea de santuire cu un varf ascutit, dar rezultatele sunt pe masura simplitatii si nu poate fi utilizata decat la montaje extrem de simple. Mai indicat ar fi utlizarea palcilor de test(cele cu pastile gaurite).

Vedeti aici metoda prin zgariere

(Tehnium 12/71) si rezultatul aplicarii ei.

Editat Iunie 17, 2013 de miron1947

[mmarius]

concluzie,domnule Miron,pentru noi amatori de lucrari unicat,mari,complexe sau simple,separarea se va face in deosebi prin corodare cu ,aveti grija ,cum spunea un coleg ca se poate muri,clorura.Multumesc mult.

[miron1947]

se poate muri,clorura.

Poate daca sunt cantitati industriale(intr-o incinta neaerisita), sau o bea, in alte conditii eu n-am auzit de un astfel de accident.

Periculos si in cantitati mici este acidul azotic, in clorura manipulez placatul cu mana neprotejata si cu exceptia culorii n-am avut alte neplaceri, dar in acid azotic nu mi-am permis sa lucrez fara un cleste foto(din plastic).

Editat Iunie 17, 2013 de miron1947

[roadrunner]

eu folosesc frecvent metoda prin gravare cu CNC, pentru circuite de RF unde am nevoie de precizie (10 microni) si repetabilitate. Am reusit sa ajung la performanta de 30 minute de la gerber pana il pun pe masina sa-l gravez. (dupa care depinde de complexitate) - e bun cand experimentez cu filtre realizate cu smd la frecvente peste 1GHz si am nevoie de un cablaj prototip in 2 -3 ore.

RR

Editat Iunie 17, 2013 de roadrunner

[miron1947]

Nu cred ca sunt multi amatori care poseda un CNC perfotmant(cu precizie de 10 microni) si nu stiu daca este justificat economic achizitia unuia daca nu ai o afacere in domeniu.

Editat Iunie 17, 2013 de miron1947

[mmarius]

Am lucrat cu cnc si e foarte dificil cand freza este cu unghi mic,separa traseele cu grosimi foarte mici,cum spuneti,iar aplicatia unde ajuta este radio,unde masa poate ramane pe placa,masina este destul de costisitoare ,frezele sunt destul de piperate si ,in cablaj de fibra ,cu turatie de peste7 000ture ,se tocesc destul de repede...

Concluzia:clorura ramane pentru amatori si nu omoara.

[Dan57]

Mai nou, in loc de clorura ferica sau acid azotic se foloseste pentru corodare Persulfatul de Sodiu. Se gaseste de cumparat sub forma de cristale albe care se dizolva in apa. Solutia este incolora si devine usor albastruie dupa corodare. Eu folosesc hartia PNP care mi se pare destul de buna pentru realizarea PCB-urilor..

Editat Iunie 19, 2013 de Dan57

[miron1947]

se foloseste pentru corodare Persulfatul de Sodiu...

Daca ati lucrat cu el, poate oferiti mai multe detalii, eu n-am folosit aceasta solutie de corodare, am vazut doar ca 100g costa 6 lei si se obtin 0,5l de solutie, la acelasi volum, FeCl₃ costa 4 lei _.

Ce suprafata se poate coroda cu aceiasi cantitate comparativ cu clorura ferica?

Este mai coroziv decat FeCl₃?

Ce masuri de protectie trebuie luate la manipularea solutiei si a placatului?

Editat Iunie 19, 2013 de miron1947

[Dan57]

Daca ati lucrat cu el, poate oferiti mai multe detalii, eu n-am folosit aceasta solutie de corodare, am vazut doar ca 100g costa 6 lei si se obtin 0,5l de solutie, la acelasi volum, FeCl₃ costa 4 lei _.

Ce suprafata se poate coroda cu aceiasi cantitate comparativ cu clorura ferica?

Este mai coroziv decat FeCl₃?

Ce masuri de protectie trebuie luate la manipularea solutiei si a placatului?

 

Pai sa incepem cu ce spun "baietii" care o vand: corodeaza uniform fata de clorura, tine mai mult, nu recristalizeaza, nu patrunde pe sub "vopsea" (boala la clorura). Ce pot eu sa spun este ca solutia este transparenta, deci ai o vizionare continua a stadiului de decapare, nu lasa mizerie ca clorura ferica, pare mai fiabila dar nu am stat sa o analizez. Se foloseste la cca 40-50 grade si se spune ca ar trebui ferita de foc(?). In rest, pare mai curat procedeul iar decaparea uniforma este un lucru cool. Eu am "adoptat-o" datorita transparentei si uniformitatii. Mai este o chestie buna la ea, granulele nu se fac "bolovani" dupa un timp, lucru de care iar sufera clorura. In privinta suprafetei nu cred ca exista diferente, sincer nu am analizat acest aspect dar nici nu am observat ceva diferente fundamentale..

Editat Iunie 19, 2013 de Dan57

[miron1947]

granulele nu se fac "bolovani" dupa un timp, lucru de care iar sufera clorura.

Da, daca este in stare solida, eu ma refeream la solutie si apropo, dupa prima utilizare, se poate refolosiii, adica solutia rezultata din aceste granule, se poate stoca intr-un recipient(din ce material?) si reutiliza?

Din punct de vedere financiar este importanta aceasta problema, daca cumva dupa fiecare corodare solutia trebuie inlocuita cu una noua.

Editat Iunie 19, 2013 de miron1947

[Dan57]

Da, daca este in stare solida, eu ma refeream la solutie si apropo, dupa prima utilizare, se poate refolosiii, adica solutia rezultata din aceste granule, se poate stoca intr-un recipient(din ce material?) si reutiliza?

Din punct de vedere financiar este importanta aceasta problema, daca cumva dupa fiecare corodare solutia trebuie inlocuita cu una noua.

Bine inteles ca se poate refolosi, are acelasi "regim" ca si clorura dar cu aspectele prezentate mai sus. Eu o tin intr-o sticla de plastic de la apa minerala si nu vad ceva "schimbari" dupa cca 8 luni de "stationare" (culoare solutie, sticla plastic). Am folosit-o de mai multe ori dar nu m-am gandit sa-i fac o "evaluare", sincer.

[miron1947]

Bine inteles ca se poate refolosi,...intr-o sticla de plastic de la apa minerala si nu vad ceva "schimbari" dupa cca 8 luni de "stationare" (culoare solutie, sticla plastic).

Multumesc.

P.S.

Se foloseste la cca 40-50 grade

La temperatura camerei(25⁰-26⁰), nu corodeaza, sau doar se mareste timpul de finalizare?

Eu utilizez ca bazin de corodare o tava fotografica si nu cred ca rezista la 50⁰?

Editat Iunie 19, 2013 de miron1947

[miron1947]

Dvs. de unde-l procurati, vad ca la Adelaida sau Mivarom nu mai au pe stoc.

[alex94]

Buna seara!!am incercat aceasta metoda prin transfer termic,dar in zadar...defapt sunt la a 5-a incercare...

Am scos la pim pe hartie foto(lucioasa) schema...dupa care am degresat placuta de cablaj cu detergent de vase si dupa am lasat calcatorul circa 30 de secunde pentru a se prinde hartia de cablaj urmand miscari circulare aproximativ 20 de minute...am pus placuta in apa rece imediat dupa ce am terminat de calcat,trebuia sa o pun in apa calduta?deoarece traseele imi sunt intrerupte(si cele subtiri si cele mai groase)..Cu ce trebuie facuta degresare?

Multumesc