Sari la conținut

Toată activitatea

Acest curent se actualizează automat

  1. Ultima săptămână
  2. Gata. Am refăcut montajul si funcționează f bine. Reglează între 40 si 204 V , probabil că dacă ajustez valorile rezistoarelor de la potențiometre obțin o altă plajă . L-am folosit la bormașina dar deși regleaza bine turația, cuplul este mai mic la tensiune mai mică. La tensiune mică lumina becului tremura dar cred ca prin alegerea condensatoarelor se pot obține rezultate mai bune. Concluzie: schema (corectată) e bună, funcționează, PCB-ul = în funcție de dimensiunile pieselor fiecărui realizator. Recomand. Mulțumesc pt ajutor și înțelegere.
  3. Ok, atunci reverificati valorile fiecare piese si conexiunile. Avand in vedere ca schema de unde m-am inspirat pentru proiectarea PCB, publicata initial in revista franceza (Electronique et Loisirs nr.48) si ulterior in Conex Club decembrie 2003, a inregistrat un succes destul de bun, e putin probabil sa fie cu greseli. Pe de alta parte, e cunoscut faptul ca in revistele tehnice romanesti si straine mai erau strecurate "greseli", din constatarile dvs. observ ca i-ati validat totusi functionarea, nu in limitele de tensiune iesire dorite, dar exista un domeniu de variatie a tensiunii de iesire. Daca doriti sa-l mai mariti acest domeniu de tensiuni de iesire, cred ca in cadrul acestui topic, cel putin din partea mea cat si din partea altor utilizatori, veti gasi suportul tehnic dorit. Trebuie doar sa mentionati asta dar inainte de a trece la acest capitol asigurati-va ca aveti toate piesele de valorile corespunzatoare iar conexiunile sunt conform ultimei scheme postate de mine mai sus.
  4. Am studiat și celelalte scheme și am găsit-o pe cea de la care v-ați inspirat. Am efectuat modificările insă fără niciun rezultat. Tensiunea se reglează între 110 - 130 V și becul clipește. Primele măsurători le-am efectuat cu un voltmetru defect. Diodele zenner sunt de 100 V nu 110 cât îmi aduceam eu aminte (aveam niște PL 110 Z) . Am lucrat pe o placă experimentală nu pe PCB. Am să desfac tot și am să construiesc din nou, poate am gresit undeva.
  5. Am reanalizat schema electronica si am corectat o mica... greseala (e vorba de punctele A din imaginea de mai jos, care trebuiesc unite iar legatura veche a potentiometrelor de N (nul) separata de pct.A). Asadar, aplicatii indicatiile din imaginea de mai jos si reveniti cu alte concluzii:
  6. Buna ziua, Am realizat schema propusă dar ceva am greșit sau nu am ales componentele care trebuiau. Diodele zenner sunt de 110 V insa cond de 0,1 micro sunt ambele la 270 V AC - cred ca sunt cu mica nu sunt ceramici. Ca sarcină am pus un bec, tensiunea se reglează într-o plajă îngustă 170-220 V de fapt nici nu este reglaj pt că luminozitatea nu se schimbă, doar pe voltmetru se modifică.... iar lumina tremură. Ceva am greșit și nu-mi dau seama. Mă puteți îndruma ?
  7. Mai devreme
  8. Iata cu ce sunt umplute boxele Grundig M800-boxe de compresie...
  9. @cozmalau, din pacate nu am facut varianta mono de PCB. Dar puteti sa plantati piesele pe cablajul stereo doar pe un canal si sa folositi numai acel canal.
  10. Uitandu-ma la mai multe clipuri de pe canalul GR-Research si nu numai, observ ca pe medii si inalte la condesatori, apare termenul de by-pass capacitor. Din cate inteleg, valoarea lui nu trebuie sa depaseasca 1% din valoarea celuilalt cu care se leaga in paralel si se pare ca are o influenta pozitiva in sunet. A folosit cineva acest procedeu? Eu o sa ma joc cu acest by-pass cap in exterior cum mi-a recomandat Aurelian. Am mai studiat un pic sunetul pe bass cu noile filtre si apare o rezonanta a cutiei si nu stiu ce material sa aplic pe pereti( cu ce se gaseste la noi). Eu am gasit asta : monacor mdm-30 sau ceva echivalent pe audioalchemy.
  11. Buna seara. O intreabare referitoare la acest corector , as vrea sa fac acest KIT 101 dar varianta mono pentru o boxa activa behringer , aveti cumva vreun cablaj pentru acesta varianta?
  12. Incercati sa faceti modificarile de proba la filtre lasandu-le inafara incintei, pentru a nu inchide /deschide cutia pana se deterioreaza gaurile pentru suruburi. Deci experimentati cu cutia inchisa tragand fire la difuri.
  13. Un alt proiect din colectia personala de cablaje imprimate/ circuite electronice este proiectul DP0103 cu ajutorul caruia puteti sa va construiti un amplificator audio stereo sau in punte folosind doua circuite integrate binecunoscute: TDA2030 (sau NTE1380), respectiv: TDA2050 (sau NTE7169). NTE-urile sunt mai scumpe dar mai sigure mai ales daca urmariti sa achizitionati un circuit integrat calitativ. TDA-urile se mai gasesc pe diverse site-uri si sunt mai ieftine. Proiectul DP0103 il puteti descarca accesand link-ul de mai jos: DP0103 - STEREO - BRIDGE Audio Amplifier with 2xTDA2030-NTE1380 or 2xTDA2050-NTE7169.pdf Este un proiect simplu, unde am adaugat foarte multe informati adiacente pentru a veni in sprijinul electronistilor incepatori mai ales. Pentru cei pasionati de audio la inceput de drum in acest hobby reprezinta un montaj electronic care merita construit. Mai multe informatii privind circuitele integrate care fac parte din proiect se gasesc pe internet, ma refer la datasheet-ul TDA-urilor si NTE-urilor. Bineinteles, ambele circuite integrate vor fi amplasate pe un radiator comun capabil sa disipe aproximativ puterea debitata de acestea pe iesire. Nu uitati sa izolati cu mica circuitele integrate de radiator folosind si pasta termoconductoare dar si saibe electroizolante. Informatii privind tensiunile de alimentare sau "alimentatorul montajului" sunt prezentate in pdf-ul proiectului. Precum observatii vorbim de niste transformatoare electrice de putere "mici": 60VA, respectiv 120VA, pentru versiunea stereo sau in punte. Impedanta minima a difuzoarelor trebuie sa fie 4 Ohm pentru regim stereo si 8 ohm pentru iesirea in punte. In proiect veti mai gasi doi jumperi: stereo si bridge (in punte). Retineti ca circuitul functioneaza cu un singur jumper pus in una din cele doua pozitii: stereo sau punte. NU FOLOSITI ambii jumperi concomitent. Intrarea audio pentru functionarea in punte o reprezinta conectorul HD1, asa cum am notat pe cablaj. Un alt jumper este "R12" daca veti folosi strict numai cablajul de amplificare fara alte circuite electronice adiacente cum ar fi un corector audio de ton a carui alimentare se face din sursa de alimentare a amplificatorului. Daca va ganditi sa folositi un corector audio de ton alimentat din tensiunile de alimentare a amplificatorului, dupa conexiunile pe intrarea audio a amplificatorului si pentru a evita o bucla de masa, va trebui sa indepartati la final jumper-ul R12. Dupa ce ati facut asta, asigurati-va ca aveti continuitate pe masa de semnal. Daca mai sunt neclaritati le discutam in acest topic. Pana atunci spor la mesterit tuturor.
  14. ca sa functioneze trebuie sa fie conectata rigla (si sa si semnal de excitatie la rigla) - si capetele de citire la fel. Unele bucle inductosyn mai au si amplificatoare externe intre capul de citire si numerom. (nu am lucrat cu tipul de numerom de mai sus dar am lucrat cu enele de pe vremea respectiva) Cu un osiloscop trebuie sa verifici daca semnalul de excitatie ajunge pe rigla dupa care daca semnalele sin si cos ajung la numerom de la cititoare. Cel mai bine se testeaza cu un osciloscop la care conectezi semnalul sin la intrarea X si semnalul cos la intrarea Y, facand asta o sa vezi o linie care se roteste pe ecan proportionala cu micarea de translatie a capetelor pe rigla. https://www.analog.com/media/en/training-seminars/design-handbooks/synchro-resolver-conversion/Chapter5.pdf RR PS - nu e clar ce vrei sa faci, sa inveti despre inducto-syn sau sa le folosesti la o aplicatie, daca ne spui ce vrei s-ar putea sa-ti dam sfaturi mai utile oricum ar fi: bafta multa.
  15. Multumesc pentru sfaturi. Intre timp am vizionat si canalul lui GR-Research, unde vad ca anumite boxe care la comerciantii nostri sunt cu pretentii si au preturi de preturi, nu prea e totul roz (aici). Aurelian, pana sa citesc postul tau , le-am demontat pe ambele si am refactut decat filtrele de bas. O sa ma joc cu cele noi , dar mai astept niste bobine pentru medii si inalte de la Monacor( nu ma astept ca strapand o rezistenta de 1.8 ohm sa obtin mare efect). Ca si prima impresie dupa eliminarea bobinei cu intrefier( care din ce am inteles se satureaza la puteri mici) un condensator cu polipropilena de la monacor, am altfel de bass, mai prezent la volum mic, in sens placut. Boxele din spate fiind transmission line , nu au nevoie de nici o corectie si se aud perfect, numai ca singurul inconvenient la ele este ca basul nu coboara asa jos( le-am facut si eu cu ce difuzoare am avut). La medii si inalte eu cu astea ma compar si la nivelul lor vreau sa le aduc.
  16. Am finalizat acest amplificator in primavara, cu pcb-uri realizate la fabrica si am decis sa pun cateva poze cu amplificatorul in timpul reglajelor si in forma finala. Initial am pus finale rusesti, 6P3S-E dar din vara le-am schimbat cu EL34, pt o putere mai mare si oricum aveam un set care aduna praf, a mai trebuit sa cumpar o pereche. Nu am mai pus si oscilogramele sinus, consider ca SQW e suficient dar le pot urca, la cerere. Cu finalele rusesti am obtinut undeva pe la 30W, cu EL34 am urcat la 45W. Fata de postarea anterioara, am schimbat si traful de retea, cel nou fiind realizat la Petra si e mai potrivit pentru acest amplificator. Rezultatele obtinute sunt foarte bune, ascult la acest amp din aprilie, de cand a fost finalizat. Inca ceva, am renuntat la primele rezistoare din filtrul CRCRC si am montat un drosel, aveam mici probleme cu redarea frecventelor joase. Cu droselul montat, anodica e la 500V si ampul chiar suna foarte bine si la frecvente joase. Probabil trebuia o valoare mai mica la rezistoarele cu pricina dar, avand droselul prin zona, am vrut sa vad ce rezultate se pot obtine si il las asa. Daca mai sunt intrebari, va stau la dispozitie.
  17. Probabil amplificatore separate e mai bine, fiecare difuzor cu amplificatorul lui, filtrat inainte de amplificator. Daca ai avea macar un generator de functii, ai putea asculta cum suna fiecare difuzor in banda in care te interesaza, ai putea sa le compari intre ele cu acelasi semnal, apoi ai ai incerca sa reproiectezi filtrele alea. Ai putea masura raspunsul difuzoarelor cu un sonometru, sa compari senzatia subiectiva cu masuratoarea. Conversia electro acustica prin ea insasi modifica sunetul, inregistrarea analogica de calitate si ea, conversia digitala mai mult, compresia fara pierderi FLAC sau altele nu ar trebui sa modifice comparativ cu un WAW, ar trebui sa restaureze informatia numerica originala. modificarile se produc la conversia analog digital si invers. Oricum difuzoarele tale au raspuns diferit, nu pierzi nimic daca compensezi diferenta cu un egalizor de octave (modificarea o da chiar raspunsul difuzoarelor in sine, sunt prea multe conversii sa ai pretentia ca este sunetul original), cu ajutorul corectiilor poti compensa raspunsul difuzoarelor, poti sa te apropii de sunetul original doar daca il ai ca termen de comparatie, il asculti simultan cu cel redat de difuzoare, sau inregistrezi cu microfon profesional un sunet nativ, apoi, readai cu difuzoarele tale si inregistrezi din nou cu acelasi microfon, dupa aia compari inregistrarile. Demersul i-mi pare oarecum exagerat, auditia este o senzatie subiectiva, doar o minoritate au o memorie auditiva atit de fidela incat sa compare versiunea nativa cu cea inregistrata, daca nu le asculta intercalat.
  18. Voi cauta alta dioda mai rapida sa pun in locul lui uf 4007 dar deocamdata n-am timp ca au inceput treburile de toamna la gradina si mai am o filmare de nunta care am prins in septembrie de terminat si care-mi ia mai mult de o saptamana editatul. Deocamdata ambele invertoare functioneaza doar ca cel mic nu prea are putere sa sudeze la gros insa banuiesc de ce, am folosit pe el transformatorul bobina si condensatorii de rezonanta incercati la inceput la prima varianta. 96 nF e prea putin daca vreau amperaj apoi si bobina de rezonanta am pregatita alta doar ca trebuie sa o schimb, condensatori trebuie sa fac 150nF la minim 1600V din macar 8 buc in paralel dar n-am pe moment dimensiunea care-mi trebuie sa incapa in locul disponibil pt acestia. Cred ca mergea si cu 96 nF daca aveam doar 55 volti pe iesire ca am probat la inceputurile testelor pe celalalt invertor dar nu mai modific acum raportul de transformare. Totusi testele de la inceput sunt cam ambigue, atunci incercasem doar cordoane de sudat si alea pot fi inselatoare, doar sudat practic doua fieratanii mai groase atunci se vede daca duce sau nu. Cu al doilea invertor(cel mic) estetica sudurii lasa de dorit la gros.
  19. Salutare tuturor! Daca tot sunt filtrele scoase din boxe, as incerca anularea rez de 2 ohmi inseriat cu dif de medii si eliminarea cond de 18 micro care il sunteaza. Asta la una din boxe, pentru a compara auditiv rezultatul
  20. Multumesc donpetru azi o sa desfac tv-ul sa inspectez panglica de la display si lipiturile.
  21. Pune si tu o dioda mai de doamne ajuta in Bootstrap de exemplu stta106, uf 4007 e prea lenta si nu ai tensiune destula. Daca vrei punti, diode de iesire, electrolitice de pe foste invertoare de sudura. am si ceva radiatoare.
  22. Oscilogramele live pentru cele doua feluri de modulatie bipolara si unipolara, referinta dc bus ground, masurat pe doua canale ambele iesiri dupa filtre, poate alege fiecare in functie de bruiaj si randament. Personal prefer bipolara deoarece ca bruiaj nu se compara, iar pierderea de randament este minimala si cel bipolar ajunge la 99% in sarcina nominala.
  23. Functionarea unui display TV LCD / LED este asigurata, pe de o parte de lumina din spatele ecranului (numita si backlight) si pe de alta parte de catre "driver-ul display-ului" ("driver-ul" acesta este o placa electronica conectata prin intermediul unor pamblici de display - de regula, in partea de jos sau in partea de sus a display-ului). La cum se manifesta display-ul verificati lipiturile acelor pamblici pe portiunea unde display-ul nu functioneaza corect. Am mai intalnit lipituri reci la acele pamblici. Atentie si la temperatura de lipire a pamblicilor, stiu ca este mult mai inalta decat cea folosita la lipirea componentelor SMD de pe placi si daca nu gresesc, sigur are si alta "compozitie" aliajul folosit la lipirea lor! Daca lipiturile sunt Ok, atunci mai ramane de inspectat display-ul. Retineti ca orice crapatura la display, chiar firava, il poate face neutilizabil in portiunea (portiunile) unde a fost lovit sau deteriorat. Iar cand ajungem sa schimbam display-ul, mai bine cumparam alt televizor.
  24. Buna seara la toata lumea! Tocmai ce am achizitionat acest tv samsung si ma confrunt cu urmatoarea problema ( se vede in imagini) daca aprind tv-ul si il las vreo 2 sau 3 ore aprins isi revine singur sau dupa ce lovesc putin ecranul. Cand pornesc tv-ul partea din stanga e complet neagra dupa ceva timp revine la imaginea din poze. Oare ce ar putea avea? display defect? astept orice pareri vreau sa repar televizorul. Va multumesc!
  25. Am tablou de sigurante tip vechi si acum cativa ani am folosit un calorifer intr-o iarna sa incalzesc o camera unde am probleme cu fumul la soba. Sigurantele modelul asta din poza s-au supraincalzit si s-au defectat, nu-s de calitate cu toate ca scrie pe ele 20A
  26. Invertorul mic l-am facut cu igbt-uri(fiindca-s 7 lei buc) dar sunt unele probleme in special cu temperatura la radiatorul puntii redresoare. Amperajul e mic fiindca sudeaza greu la gros cu 2,5 iar cu 3,2 nici o sansa se lipesc des.(pt. amperi mai multi trebuie schimbate unele componente in special condensatorii si bobina de rezonanta care-s prea mici). Aparent din filmuletul pus pe youtube pare ok insa la imbinat doua platband de 8x40mm m-am cam chinuit, n-are patrundere buna. Tensiunea in gol e mare ajunge si 90 volti cu toate ca raportul de transformare e doar 3.(Asta inca nu stiu de ce cu igbt tensiunea de iesire e mai mare decat cu mosfet) Ma asteptam sa se supraincalzeasca radiatoarele la diode si igbt-uri dar vad ca-s ok, am rebobinat un ventilator de sursa pc si crescandu-i turatia sufla mai bine dar si mult zgomot. Din pacate cca jumatate de luna sunt cam ocupat si nu mai am timp de jucat cu invertoarele
  27. Am gasit o bobina mai mica de la un PFC din alimentator laptop de 90W. Speram sa se satureze miezul si sa compar cu simularea pe care am pus-o, cea cu TINA. Rezultatul, aproape identice daca ne chinuim sa ne imaginam doar valoarea max a curentului pt ca am cond. de filtraj prea mici pt puterea ceruta si chiar traful separator este cam mic. Curent MOS jos, 2A/div.
  1. Încarcă mai multă activitate
  • Cine e conectat?   0 Membri, 0 Anonim, 41 Vizitatori Vezi listă completă

    Nu sunt utilizatori înregistrați conectați acum

  • Statistici Membri

    • Total membri
      3.765
    • Maxim conectați
      844

    Ultima înregistrare
    nicu1
    Înregistrat
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Folosim cookie-uri și tehnologii asemănătoare pentru a-ți îmbunătăți experiența pe acest website, pentru a-ți oferi conținut și reclame personalizate și pentru a analiza traficul și audiența website-ului. Înainte de a continua navigarea pe www.tehnium-azi.ro te rugăm să fii de acord cu: Termeni de Utilizare.